典型相机曝光模式有速度优先（Tv）、光圈优先（Av）、程序自动（P）、全手动，有的还有彻底傻瓜的“绿色模式”，常标识为绿色的方块。经常有人会说：拍照必须用全手动，否则就是暴殄天物、不专业。

这么说的人都不是真专业的，只是在冒充专业。真专业的人拍照是为了出片，什么模式出片多、出片快，就用什么模式。追求全手动的只是在追求仪式感，是在故弄玄虚，因为全手动快不了，不符合真专业的要求。

我不是专业的，但拍了几十年，一切为了出片，拒绝仪式感，也见过猪跑。老外公教我拍照的时候，第一条就是干什么动作都要快，不能在那里姿势摆半天、取景瞄半天。他是中国第一代摄影记者出身，不过后来改行了。我这么几十年下来，感觉从多出片、快出片角度来说，还是有点心得的。

手动曝光和手动对焦一样，有自动而不用，那是在追求仪式感。手动对焦对我没压力，毛玻璃模式、裂像式（老一点的SLR才有，好久没见了）、旁轴（像莱卡M）都不在话下。一些镜头还真是手动对焦的，根本没有自动对焦功能。但只要能用自动对焦，就不会去追求那个仪式感。只有在场景特别复杂的情况下，自动对焦对不上，才用手动对焦。一样，只有在特别复杂的光线条件下，自动曝光太容易犯错误，才需要全手动。这时只用“阳光16法则”（当年老外公教我的时候，是“阳光11法则”，当年胶片感光度常有虚报，新胶卷舍不得用，过期了舍不得扔掉，为了省钱也常用过期胶卷，需要加一点曝光才够用）也不够，目测也不可靠，需要曝光表。

在绝大部分情况下，用某种自动模式加曝光补偿就足够了。自动模式提供基本的曝光设定，曝光补偿用来处理复杂光线情况下的增减。

Tv用于控制“凝固画面”还是“拉丝画面”。比如说，运动场景或者在车上抓拍窗外，需要加快速度，才能不糊。但姑娘的大裙子转起来，需要放慢速度，才能体现动感。

Av用于控制景深，需要大景深、前景到后景都要清晰时，用小光圈（大F值）；需要小景深、突出主题、背景糊化，就要大光圈（小F值）。微距也需要小光圈，才能拍出有用的图片，否则景深太浅，只有单点清晰，其他一片模糊。如果这就是你需要的效果，那当然可以按心意设定。

初学者容易对小景深着迷，感觉这才是专业图片应有的效果。其实用多了，就觉得“滥”，千篇一律。需要悠着点用。真想糊化，大光圈当然是一个办法，另一个办法是长焦距，容易做到“把主题从背景隔离出来”的效果。还有一个办法是走进一步，增加背景与主题的相对距离，这样相对广角、小光圈也能做到背景糊化。有条件的时候，糊化但多彩的背景更有魔幻效果，纯色的糊化看多了就烦了。

其实前后景都清楚才更考验构图和色彩平衡的功力。都喜欢拍出绘画的效果，但看到过画家把背景有意画糊的吗？画家把画面上每一个细节都精心布置，在构图和色彩上精心平衡，但不会把任何细节有意画糊。当然，这是古典绘画，印象派之后，很多“老规矩”都打破了，用糊化或者简略的背景渲染气氛多了起来，但前景一般也“印象化”。

很多人主要用Av，甚至需要调整速度的时候也用光圈来间接控制速度。取景窗里同时有光圈和速度读数，看着速度变光圈就行，曲线救国一点，但管用就行，还省了变模式。主用Tv也一样，反过来用速度控制光圈而已。

其实，拍一般的人物、风景用P也不错，相机自动根据镜头、焦距、光线选择最优参数。需要记住的是，这只是相机建议的参数，大多数相机都有program shift，可以用拨轮对同样曝光量改用不同的光圈-速度组合。也就是说，速度加倍、光圈减半或者类似的比例关系。比如相机提供的基准参数为速度1/125、光圈F8，速度1/250、光圈F5.6或者速度1/60、光圈F11都提供同样的曝光量，你可以根据对速度和景深的要求自由调整到新的组合。光圈增减是按根号2倍的关系，不是直接加倍或者减半。速度是直接加倍或者减半。

曝光补偿一般不需要太多。强光下减1/3到2/3档一般就够用了；淡色画面增加1/3到2/3档也可以恢复正常曝光。特别的情况下有用到加减2档的情况，但真是很特别。好在数码相机“即拍即得”，可以根据显屏上看到的调整。

曝光补偿实际上达到手动的一切效果，还有自动提供的基线参数，好用多了。除非极端情况，自动的基线参数也彻底离谱，根本没有必要用全手动。

有的镜头对测光有点“怪癖”，容易过曝或者欠曝，但这是视不同相机而定的。比如我的蔡司35/1.4，在EOS 1D Mk4上曝光准确，但到了更新的EOS 1DX Mk2上就欠曝，需要常年增加2/3档。

不同镜头和场景也会有曝光不准。我的老蛙百微在真微距的距离上，常需要补偿，但到底是加还是减还不一定，要看花是什么颜色、光线从哪里来。这个只有摸索了。但距离拉大到正常，曝光就没问题。估计是微距距离上光线入射的角度变化容易把测光机构搞糊涂了。

对于业余、爱好拍照的人，首要的是出片，不是拍照的仪式感。这不是和谁在比拼，是在使得自己高兴，自动加曝光补偿足够用，没必要纠结全手动。